Bateria e Start-Stop: AGM, EFB e porque não pode montar qualquer uma

O Start-Stop deixou de funcionar

É a queixa mais frequente e quase ninguém a associa à bateria. O carro deixou de desligar nos semáforos, não há luz nenhuma acesa, tudo o resto funciona — e a tentação é assumir que "avariou o sistema".

Na esmagadora maioria dos casos não avariou nada. O Start-Stop só desliga o motor se tiver a certeza de que o consegue voltar a arrancar. Para isso, o computador monitoriza permanentemente o estado de carga e a saúde da bateria. Quando os valores descem abaixo de um limiar, desativa a função por precaução.

Ou seja: o Start-Stop parar de funcionar é o primeiro aviso de fim de vida da bateria, e chega muito antes de o carro custar a pegar. Quem o interpreta bem tem semanas para tratar do assunto com calma; quem o ignora costuma ficar a pé numa manhã fria.

Convencional, EFB e AGM

O Start-Stop mudou completamente o que se pede a uma bateria. Numa utilização clássica, ela dava um arranque forte de manhã e passava o resto do dia a ser recarregada pelo alternador. Com o Start-Stop, faz dezenas de arranques por dia e ainda alimenta tudo — ar condicionado, multimédia, sistemas de assistência — com o motor desligado.

Daí terem surgido tecnologias diferentes:

A regra que nunca se quebra

Pode subir de tecnologia. Nunca pode descer.

Montar uma AGM num carro que veio com EFB é tecnicamente admissível e, em alguns casos, até vantajoso. O contrário — pôr uma EFB, ou pior, uma convencional, num carro concebido para AGM — é um erro caro, e é caro por uma razão que não é óbvia.

O problema não é a bateria não arrancar o carro. Arranca. O problema é que o sistema de gestão de energia do veículo continua a aplicar a estratégia de carga pensada para uma AGM: tensões e correntes que uma AGM aceita sem dificuldade e que uma EFB não foi construída para suportar de forma continuada.

O resultado típico é uma bateria nova que dura uma fração do esperado, com o Start-Stop a funcionar mal ou nunca, e o cliente convencido de que "a bateria veio com defeito". Não veio — foi montada a tecnologia errada.

Codificar a bateria nova

Este é o passo que mais se salta, sobretudo em substituições feitas à pressa ou por conta própria.

Muitos veículos modernos têm um sistema de gestão de energia que contabiliza o envelhecimento da bateria ao longo do tempo e vai ajustando a estratégia de carga em função disso. À medida que a bateria envelhece, o sistema adapta-se para a proteger.

Se ninguém informar o carro de que foi montada uma bateria nova, ele continua a aplicar a estratégia adequada a uma bateria com anos de uso. Consequências habituais:

• A bateria nova nunca é carregada como devia, e a vida útil encurta.
• O Start-Stop pode continuar desativado, apesar de a bateria estar boa.
• Aparecem comportamentos elétricos estranhos, difíceis de relacionar com a troca.

A operação chama-se registo ou codificação da bateria, faz-se com equipamento de diagnóstico, e demora minutos. Nem todos os carros precisam — mas os que precisam, precisam mesmo. É por isso que fazemos sempre esta verificação em substituição de baterias.

Sinais de que está a chegar ao fim

1. O Start-Stop deixou de funcionar. O primeiro e o mais fiável.
2. O motor de arranque parece pesado, sobretudo na primeira vez do dia.
3. Luzes interiores mais fracas antes de arrancar, que ganham brilho quando o motor pega.
4. Vidros elétricos mais lentos ou multimédia que reinicia ao arrancar.
5. O carro fica sem carga se estiver dois ou três dias parado. Sinal de bateria no fim ou de um consumo parasita.
6. Corrosão nos bornes — aquele pó branco ou esverdeado — que dificulta a passagem de corrente.
7. Caixa inchada ou deformada. Substituição imediata; é sinal de degradação interna.

O que um teste a sério mede

Medir a tensão com um multímetro diz muito pouco. Uma bateria pode marcar 12,5 V em repouso e não ter capacidade nenhuma para entregar corrente sob carga — que é precisamente o que lhe é pedido no arranque.

Um teste com equipamento próprio, como o da fotografia no topo do artigo, dá quatro valores:

• Tensão — o estado instantâneo.
• Estado de carga (SOC) — quanta energia tem armazenada agora.
• Capacidade medida face à nominal — a saúde real. É aqui que está a resposta: no exemplo da fotografia, 737 EN(A) medidos contra 760 EN(A) nominais é uma bateria em bom estado.
• Temperatura — porque influencia todas as leituras acima.

E há uma segunda parte que é tão importante como a primeira: testar o sistema de carga. Não vale a pena montar uma bateria nova se o alternador não a estiver a carregar bem, ou se houver um consumo parasita a descarregá-la de noite. Veja o diagnóstico de bateria e sistema Start-Stop.

Como fazê-la durar mais

• Evite a dieta de percursos curtos. É o maior assassino de baterias em ambiente urbano. Cada arranque consome bastante energia e cinco minutos de percurso não chegam para a repor. Se o seu uso é só isso, um percurso mais longo de vez em quando faz diferença real.
• Bornes limpos e bem apertados. A corrosão cria resistência e dificulta tanto o arranque como a carga. Limpeza e um spray protetor resolvem.
• Não deixe consumos ligados com o motor desligado. Rádio, carregadores e luzes durante meia hora à espera de alguém tiram mais carga do que parece.
• Se o carro vai ficar parado semanas, use um carregador de manutenção. Uma bateria descarregada durante muito tempo sofre danos irreversíveis, e isso vale sobretudo para o segundo carro da família.
• Teste antes do inverno, não durante. As falhas concentram-se todas na primeira manhã fria — mas a degradação vinha de trás. Um teste no outono evita a surpresa.
• Não ignore o Start-Stop desativado. Já foi dito, mas é o conselho mais útil deste artigo: é o carro a avisá-lo com semanas de antecedência.

Perguntas frequentes

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